Коллектор на насосной станции

Инженерные системы

Монтаж, ремонт и обслуживание котлов и колонок

Канализационные насосные станции

Канализационные насосные станции служат для перекачки сточной жидкости на сетях или в составе очистных сооружений. По назначению различают главные насосные станции, районные насосные станции и насосные станции подкачки. Задачей главной насосной станции является подача сточных вод из главного коллектора на очистные сооружения. Районные насосные станции предназначены для перекачки сточной жидкости из одного района (бассейна) канализования в коллектор другого или в главный коллектор населенного пункта.

Станции подкачки устраиваются на канализационных сетях при необходимости подъема воды с отметок максимально возможного заложения трубопроводов при открытом способе работ в коллекторы с меньшим заглублением.

При устройстве станций подкачки для уменьшения глубины заложения коллектора выбор оптимального варианта производится на основании технико-экономических расчетов. На участке( )1-4 (рис.22) сточные воды могут транспортироваться с одной насосной станцией глубокого заложения или, например, с тремя, но более мелкого заложения. Сравним энергетические затраты по этим вариантам. Примем уклон труб одинаковым, а приток сточных вод равномерным и на каждом участке равным q. По первому варианту на насосной станции в точке 4 необходимо поднять 3q л/с на высоту ЗН. Это потребует мощность 3qхЗHх10=90 qH Вт. По второму варианту насосная станция в точке 2 поднимет расход q, л/с на высоту H, т.е. потребуется мощность qхHх10=10 qH Вт; в точке 3 – соответственно 2qхHх10=20 qH Вт и в точке 4 – ЗqхHх10=30 qH Вт. Общая мощность составит 60 qH Вт. Следовательно, по второму варианту мощность, а тем самым и энергия, затрачиваемая на подъем воды, меньше, чем по первому варианту. Кроме того, в этом случае трубы прокладываются на меньшей глубине, но надо построить три станции меньшей глубины вместо одной глубокой. Экономически выгодный вариант определяется минимумом приведенных затрат.

Размещение канализационных насосных станций

Рис.22. Анализ вариантов размещения канализационных насосных станций в городке

Канализационная насосная станция состоит из двух отделений: приемного и насосного (рис.23). По компоновке эти отделения могут быть совмещенными (в одном сооружении) и раздельными (в самостоятельных сооружениях). В приемном отделении располагаются приемный резервуар для регулирования ре-Жима притока-откачки сточных вод, решетки и дробилки. В насосном отделении размещаются главные и вспомогательные насосные агрегаты, всасывающие и напорные трубопроводы, запорно-регулирующая и контрольно-измерительная арматура. В надземной части насосной станции располагаются электрические Щиты, вентиляционное оборудование, бытовые помещения.

Канализационная насосная станция

Рис.23. Канализационная насосная станция

  • a – вертикальный разрез;
  • б – план;
  • 1 – подводящий коллектор;
  • 2 и 16 – затворы;
  • 3 – дробилка;
  • 4 – решетка РМВ
  • 5 и 8 – напорный трубопровод;
  • 6 – обратный клапан;
  • 7 – насосы;
  • 9 и 10 – тали;
  • 11 – бак разрыва струи (водопровод);
  • 12 – люк;
  • 13 – раковина;
  • 14 – дырчатое корыто;
  • 15 – решетка с ручной очисткой;
  • 17 – вихревой насос;
  • 18 – расходомер

Подключение и ремонт двухконтурного котла в системе отопления загородного дома.

service-teplo.ru

Комплектация

АКВАРОБОТ ECO VINT
Станция водоснабжения

АКВАРОБОТ ТУРБИ
Блок управления насосами

АКВАРОБОТ ТУРБИ-M1
Блок управления насосами

АКВАРОБОТ ТУРБИ-M2
Блок управления насосами

АКВАРОБОТ ТУРБИ-M3
Блок управления насосами

Комплект автоматики ТУРБИ
с гидроаккумулятором 5 л

Комплект автоматики ТУРБИ-M1
с гидроаккумулятором 2 л

Комплект автоматики ТУРБИ-M3
с гидроаккумулятором 2 или 24 л

Комплект автоматики ТУРБИПРЕСС
с гидроаккумулятором 24 л

АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС
Блок управления насосами

АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС Б2
Блок управления насосами

Адаптивная насосная станция
АКВАРОБОТ JET L

Адаптивная насосная станция
АКВАРОБОТ JET S

Адаптивная насосная станция
АКВАРОБОТ JS

Адаптивная насосная станция
АКВАРОБОТ JSW

Адаптивная насосная станция
АКВАРОБОТ QB

Универсальная насосная станция
АКВАРОБОТ JET L-24

Универсальная насосная станция
АКВАРОБОТ JET S-24

Универсальная насосная станция
АКВАРОБОТ JS-24

Универсальная насосная станция
АКВАРОБОТ JSW-24

aquarobot.ru

Схема подключения внутреннего водопровода в частном доме

Подключение насосной станции к внутреннему водопроводу

Начнем с подключения насосной станции к внутреннему водопроводу. Труба ПНД от наружного трубопровода (из скважины или колодца) заходит в дом и заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1 дюйм (32 мм).

До фильтра тонкой очистки все соединения имеют диаметр 1“ (1 дюйм). К латунному фитингу подсоединяется тройник со сливным краном (на случай ремонта или замены деталей водопровода). Затем можно сделать поворот в сторону насосной станции. Для этого нужен соединительный уголок на 90 градусов.

Но можно пойти еще дальше: вместо уголка поставить тройник, с третьим концом которого будет соединен греющий кабель (на случай сомнений в незамерзании воды зимой). Если вы уверены, что наружный водопровод проложен значительно ниже глубины промерзания грунта (или на его уровне, но хорошо утеплен), можете не ставить тройник и обойтись только поворотным уголком.

После тройника или уголка идет быстроразъемное соединение (его называют «американка»; далее все соединения будут идти с ним для быстрой замены в случае ремонта) с запорным шаровым краном (закрывающим/открывающим подачу воды). После шарового крана устанавливается сетчатый фильтр грубой очистки (грязевик) для защиты от мелких камней, песка и т.п.

В случае с насосной станцией сетчатый фильтр устанавливается в колодце перед заборным клапаном.

В случае с насосом от колодца далее идет специальный латунный коллектор для манометра, реле давления и демпферного бака . Если у вас насосная станция, то коллектор не требуется, поскольку на насосной станции есть реле давления и бак.

Если у вас насос от колодца, реле давления устанавливается в коллектор сверху в горизонтальном положении (такое положение защищает от конденсата, поскольку реле не герметично), снизу подключается демпферный бак, а к оставшемуся соединению подсоединяется фильтр тонкой очистки.

Фильтры тонкой очистки могут быть не только одинарными, но и двойными, тройными. Чем больше фильтров, тем лучше производится очистка воды.

После фильтров идет переход на полипропиленовые трубы диаметром 25 мм. Для горячей воды применяются армированные стекловолокном трубы, для холодной — неармированные. Трубы соединяются встык после пайки (горячего размягчения) на специальном паяльнике (об этом мы поговорим в следующих статьях).

Первой такой трубой после фильтра стал коллектор холодной воды. Коллектор – это своего рода труба с отверстиями для разводки труб. На трубах, идущих от коллектора, нужно как можно ближе к коллектору установить запорные краны на случай ремонта.

Коллектор необходим не только для начала грамотной разводки труб, но и для создания одинакового давления в них. К тому же он избавляет от использования множества тройников.

От коллектора холодной воды идет труба к водонагревателю (можно использовать накопительный водонагреватель, если вы очень часто используете воду, и в колодце или скважине она не успевает возобновиться).

Подключение водонагревателя к водопроводу

Перед началом отметим, что при помощи установки двух дополнительных шаровых кранов можно реализовать удобную систему слива воды из бака нагревателя при необходимости обслуживания. На линии горячей воды, выходящей из водонагревателя, устанавливается шаровой кран для подсоса воздуха при сливе воды из крана на входе холодной линии воды в водонагреватель.

На пути трубы от «холодного» коллектора устанавливается запорный кран для возможности обслуживания , после чего устанавливается предохранительный клапан, а затем демпферный бак (объем небольшой — 5 л). Демпферный бак нужен для компенсации расширения воды при нагревании, а также предохраняет от толчков горячей воды после длительного неиспользования включенного водонагревателя.

Напоминаем, что все металлические соединения стыкуются через «американки» для удобного отсоединения в случае обслуживания.

От водонагревателя труба выходит на коллектор для распределения горячей воды к своим сантехническим точкам в доме. После коллектора на трубах также нужно поставить запорные краны для обслуживания.

В следующих статьях мы поговорим о соединении труб и подключении к сантехнике.

gold-cottage.ru

Собираем насосную станцию сами.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как возможно собрать насосную станцию, и в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных частей, которые можно купить в магазине.

Почему собирают насосную станцию сами.

Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.

Другой причиной собирать насосную станцию самостоятельно, может послужить несоответствие ваших требований и характеристик оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим напором или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, а то, что устраивает вас по характеристикам, не устраивает – по стоимости или по надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для места, куда вы собираетесь её поставить, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т.д. Только нужно иметь в виду, что итоговая стоимость насосной станции вполне может быть намного больше той, что вы планировали.

Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию из-за очень глубокого залегания воды или приличной удаленности от дома источника воды. Как правило, в этом случае используют мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики ставят где-нибудь дома.

Так ли нужен гидроаккумулятор?

Резонный вопрос: можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет включаться и выключаться очень часто, реагируя даже на незначительный расход воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому нарастанию его при включении насоса. Именно из-за того, чтобы насос не включался по каждому вашему «чиху», ставят гидроаккумулятор, хотя бы небольшой. Так как вода – вещество не сжимаемое, в гидроаккумулятор накачивают воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и выступает своеобразным демпфером, регулирующим накопление и расход воды. Если воздуха в гидроаккумуляторе нет или слишком мало, то и сжиматься будет нечему, то есть не будет накопления воды.

В идеале, емкость гидроаккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебета вашего источника воды, и насос, в этом случае, будет включаться лишь при израсходовании какого-то, довольно приличного запаса воды, т.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорогая по стоимости накопительная схема.

Сейчас в продаже появились насосные станции с улучшенными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от заданного давления. Считается, что гидроаккумулятор, в принципе, им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем наша глубинка и дачные поселки похвастать не могут. И, к сожалению, стабилизаторы не всегда спасают от этой беды. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, себя не оправдывает.

Готовые системы автоматики.

Вистан.

Из всех готовых систем автоматики для насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник применения вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных хозяйств, но не могу не уделить внимание этому устройству из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и т.д. на постсоветском пространстве.

Вистан и схема его подключения.

В интернете очень много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.

Достоинства:

— Специальная разработка для вибрационных насосов;

— Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1,5-2,0 бар;

— Имеет встроенную защиту от сухого хода;

— Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;

— Может работать без гидроаккумулятора, плавно изменяет мощность насоса;

— Плавный пуск и останов насоса;

— Имеет защиту по превышению электрического тока: плавкий предохранитель на 5 Ампер;

— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: напряжение в сети, появление давления воды на напоре насоса (сухой ход).

— Простота монтажа и демонтажа схемы: производитель рекомендует использовать гибкую подводку на ½ дюйма.

Недостатки:

— Насос должен создавать давление на входе в устройство не меньше 3,0 бар: не всякий вибрационный насос способен на это, учитывая разницу по высоте между зеркалом воды в колодце (скважине) и местом расположения Вистана.

— Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, или нужно ставить гидроаккумулятор.

— Защита по сухому ходу решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Т.е. вода на самом деле есть, и насос исправно её качает, просто ему не хватает сил поднять давление до необходимого.

— Нет возможности регулировать давление в системе.

— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость набора «Вистан + насос» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские, раза в полтора дешевле).

В целом, этот вариант организации насосной станции подойдет дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же, систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что её украдут или разорвет морозами. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, впрочем, как и использование вибрационного насоса, вряд ли подойдет.

Блок автоматики для центробежных насосов.

Для организации насосной станции на основе центробежного насоса, неважно погружного или поверхностного, необходим блок автоматики. Самое простое – это собрать его самому, используя покупные элементы: коллектор, реле давления, манометр. Но можно купить и готовый блок, на котором все это уже будет установлено. Останется только лишь установить его на напоре насоса в удобном для обслуживания месте.

Различные фирмы предлагают большое разнообразие таких блоков, отличающиеся по комплектации и стоимости. Самые простые и недорогие, включают в себя только необходимые элементы, названные выше. Чуть подороже будут стоить блоки, в которые добавлен датчик сухого хода. Самыми же навороченными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от разных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв напорного трубопровода).

Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то проще собрать такой блок самому, кому-то проще его купить. Как мне кажется, единственный недостаток таких блоков, кроме цены, это как раз их блочность. Т.е. если что- то сломается в составе такого блока автоматики, то менять придется весь блок, а это иногда бывает накладно.

Схемы насосных станций.

Самая распространенная схема насосной станции это когда все её элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочонке». В этом случае блок автоматики ставится на напоре насоса, а к гидроаккумулятору вода отводится по отдельной трубе или гибкой подводке. Получается, что можно поставить в разных местах насос и гидроаккумулятор (ГА), просто заменив отвод к ГА на более длинный.

Но лучшим вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосом трубой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в скважине для погружного насоса), а ГА находится в теплом доме.

Продолжая усовершенствовать нашу схему, можно найти наиболее удобное место для блока автоматики. Мне таким местом представляется распределительный коллектор холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь именно это нам и нужно). Гидроаккумулятор, в этом случае, можно поставить под ванну или в любое другое свободное место ванной комнаты, а от насоса будет подходить напорный трубопровод. Сам же насос можно поставить поближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же никакого шума в доме).

Таким образом, разместив элементы насосной станции в тех местах, где это удобно и не бросается в глаза, вы получите максимальный комфорт при эксплуатации водоснабжения дома: «как в квартире». Главное не забыть, что и куда вы запихнули.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Где поставить насосную станцию.Вопрос только на первый взгляд кажется простым. Для того чтобы найти место для насосной станции, я имею в виду насосную.
  2. Ремонт и эксплуатация насосных станций.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и.
  3. Выбор насоса для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.

Отзывов (304) на «Собираем насосную станцию сами.»

Большое спасибо за ответ. Да, Вы правы, рабочее давление 3-3.2. Но как Вы думайте, стоит ли в дальнейшем поменять насос на слабей или автоматику для меньшего давления в доме. Порой даже накачивает 5.6 пока выключиться насос.
P.S Уже один раз вздуло и разорвало трубу ПВХ, а также разлетелся дифузор в насосе.

Если, Алексей, Вам обязательно хочется что-нибудь поменять, то менять нужно автоматику. Я не понял, какой именно Brio у Вас стоит, но есть тот же Brio с отключением по давлению в 5,0 атм, это кроме обычного отключения по прекращению потока. Производитель выпустил такую версию «по просьбам трудящихся». Модель, насколько я помню, «Brio 2000M». Либо ставьте совсем другую автоматику. Только узнайте, по какому принципу она работает. Есть ли в ней отключение по повышению давления, и регулируется ли оно.

Добрый день. Собираю насосную станцию из :двигатель ВИХРЬ ПН-370, РД,ГА 24 литра.В результате , насос качает до 2 бар(потолок) и не отключается. На РД ослабил большую и малую пружину, поочерёдно поджимал, мотор работает и не отключается. Подозреваю модель насоса на двигателе и сам двигатель слабоват. Поставить насос с двигателем большей мощности и конструкции насоса ?

Здравствуйте, Константин.
Да, этот насос с этим двигателем слабоват. Особенно, если ему приходится поднимать воду с глубины больше 5 метров. Вихревые насосы этого «не любят», их характеристики резко падают. РД же позволяет настраивать давление отключения около или ниже 2,0 бар, но не все. Если при полностью отпущенных пружинах РД не выключает насос, значит Вам «не повезло».
В итоге: Если глубина всасывания больше 5 метров, нужно ставить центробежный насос со встроенным эжектором (пузатый корпус насоса). Ну и мощность такого насоса должна быть соответствующей Вашей системе и задачам. Чтобы понять, что требуется, желательно сделать хотя бы прикидочный гидравлический расчет.

Здраствуйте! У меня скважина 25м стоит БЦПЭ 0,5-50у . Если поставить электронный контролер давления PC -13A без гидро аккумулятора, мотор не згорит и будет ли вода в доме. Или я что-то не понимаю?

Здравствуйте, Надежда.
Если трубы проложены, подключение выполнено правильно, то мотор не сгорит и вода в доме будет. Гидроаккумулятор для этого контроллера — не обязателен.

Скажите, какая рекомендуемая длина трубы к гидронакопителю? Поясню: у нас стоит на расстоянии

2.5м (в стороне, где было удобно запрятать в шкаф). Насколько это нормально или наоборот?

Гидронакопитель включается часто, хватает 2 раза спустить унитаз (бачек стандартного размера..), например. При включении насоса из скважины доносится “похрюкивание», как будто не хватает воды. Это может быть связано с возможно неправильной позицией гидронакопителя?

Здравствуйте, Андрей.
Длина трубы к «гидронакопителю»-гидроаккумулятору (ГА) может быть любая, но есть нюансы…
1. Диаметр трубы должен быть не меньше диаметра магистральной трубы от насоса.
2. При длине трубы больше 5,0 метров, а также при диаметре трубы меньше диаметра магистральной трубы, для определения «правильного» давления воздуха в ГА необходим дополнительный гидравлический расчет потерь напора в ответвлении к ГА.

И общие замечания…
Если у Вас стандартный ГА на 24 литра, и его хватает на «два раза спустить бачок унитаза», то это неплохо. Обычно, хватает только на раз. А у некоторых, при не совсем правильных настройках, насос включается два раза за один спуск такого бачка. Но почему-то мне думается, что ГА у Вас, как минимум, литров на 50.
«Похрюкивание» из скважины (если точно из скважины, а не откуда-то еще) связано, скорее всего, с не очень хорошей работой обратного клапана. Именно они, иногда, «похрюкивают» при открывании. А это происходит как раз при включении насоса. С положением ГА и его настройками, как Вы понимаете, это не связано никак.

Здравствуйте!
Частный дом, двухэтажный, на каждый этаж отдельный вход (две семьи), т. е. водопотребление каждого этажа примерно одинаковое. Раньше накопительная емкость и гидрофор стояли на чердаке. Напрягало наличие над головой полтонны воды и постоянные мысли «сработает-не сработает поплавок», а также шум насоса. Вообщем перенес насос и емкость на улицу в пристройку, на чердаке остался гидроаккумулятор и по вашему совету реле давления (согласен, чем ближе к кранам, тем лучше). Сейчас хочу поменять насос, т. к. не устраивает напор в кранах. Ездил сегодня прицениваться, мне понравился насос ESPA ASPRI 15 R 4M, и вот собственно вопрос: в разговоре продавец консультант сказал, что мол ГА нафиг не нужен в системе, он только создает неравномерность потока из крана. А для меня этот вопрос как бы никогда не стоял: мое мнение чем реже включается насос тем лучше. И вот захожу на сайт ESPA посмотреть кривую напор\расход выбранного насоса и вижу у них на главной странице рисунок с зачеркнутым ГА и пояснением, что мол с ихними насосами ГА не нужен. Ваше мнение?

Здравствуйте, Сергей.
Я прошу прощения за задержку с ответом. По некоторым, весьма веским причинам я стал реже заходить на сайт, и, соответственно, отвечаю, когда могу. Но к делу…
Давайте не будем путать «божий дар с яичницей» и станем «отделять мух от котлет». Есть насосы, которые перекачивают воду и создают давление, есть автоматика, которая включает и выключает эти самые насосы в зависимости от заданных параметров, и есть ГА, задача и работа которого накапливать и отдавать воду в зависимости от давления в системе. Все это — составляет систему, которую можно настроить под свои требования.
Некоторые производители могут объединить части этой системы. Например, встроить в насос автоматику, или даже автоматику и маленький ГА («Грундфос» серии Q). Можно сделать автоматику, которая будет плавно (постепенно или дискретно) загружать насос при пуске и поддерживать давление в системе за счет регулировки скорости вращения двигателя, тогда да, ГА не нужен, он — лишний.
Но если автоматика не обладает такими свойствами, если она просто (тупо) включает-выключает насос в зависимости от давления в системе, положения поплавка на напоре насоса или другого датчика давления или протока, то каждый пуск насоса — это трехкратная нагрузка по току на обмотки двигателя (пусковой ток). Соответственно, если такая нагрузка будет постоянной, например, три-пять пусков в минуту (я видел и больше), то каков бы ни был хорош двигатель насоса, его дни скоро будут сочтены.
Вот чтобы продлить «жизнь» насоса, при этом все же поставить дешевую автоматику, не обладающую способностью «беречь» двигатель от перегрузок, и нужен ГА. Он позволяет «растягивать» время от пуска до пуска двигателя, минимум, на полминуты-минуту (стандартный ГА на 24 литра), и, соответственно, тем самым «продлевает» жизнь насоса.
«ESPA» — неплохой бренд, но им тоже нужно продвигать свою автоматику, которую из-за имеющихся дешевых аналогов не очень-то хотят покупать. А у продвигаемой ими вместе с названным насосом автоматики «Pressdrive R» или «Pressdrive 3» имеется и плавный пуск насоса и свой собственный маленький ГА.
И вот тут возникает вопрос уже к Вам: Вы собираетесь покупать насос вместе с этой автоматикой, или только насос? Если насос с автоматикой, то, да, ГА — не нужен. Если только насос, а автоматику оставите старую, то ГА — нужен. Это первое…
И второе… Продавец-консультант, мягко говоря, не совсем прав в своем категоричном утверждении. Почему — я в общих чертах объяснил выше по тексту. К тому же ГА не может создавать или не создавать «неравномерность потока из крана». ГА — это просто резиновый «шарик», «груша», подключенная к системе и восполняющая из своего нутра недостаток воды в системе, если для этого возникнут условия.
«Неравномерность потока из крана» создает не ГА, а автоматика, работающая от датчика давления, и не совсем правильно подобранный по расходу системы насос, который слишком быстро нагнетает давление отключения. В общем, как и везде, система должна быть сбалансирована под решение конкретной задачи. Любой неправильно подобранный элемент системы, в нашем случае это может быть насос или неправильно (плохо) настроенная автоматика, может вызвать дисбаланс, который и проявляется как «неравномерность потока из крана». ГА, как Вы поняли, здесь абсолютно не при чем.

Спасибо за ответ, тогда следующий вопрос: насос буду брать вместе с автоматикой, как мне поступить с ней? Снять с насоса и поставить на чердак или оставить на насосе, но тогда вдруг опять столкнусь с эффектом того, что пока падение давления дойдет до автоматики, вода из крана будет еле течь (я уже с этим сталкивался: то есть открываешь кран — напор хороший (ГА дает), затем сильно ослабевает, т. к. ГА опустошился, а до автоматики это падение еще не дошло, затем наконец включается автоматика-насос и пока насос опять накачает линию, то есть до восстановления напора проходило секунд 5-7). Вы посоветовали поставить реле давление как можно ближе к кранам, сделал и все нормально. Может тогда убрать ГА, чтобы давление быстро падало при открытии крана?

Приветствую, Сергей.
И опять я вынужден повториться, чтобы «закрыть вопрос»: ГА здесь не при чем. Названная в нашем разговоре автоматика отлично работает как с ГА, так и без него, при соответствующих правильных настройках и правильном же месте расположения ГА и автоматики по ходу воды.
Как Вам следует поступить с автоматикой?
Конечно же снять с насоса и поставить поближе к кранам, т.е. на чердак. В этом случае Вам не придется долго ждать реакции автоматики на открытие кранов в доме. А ей, автоматике, по сути, все равно, где она стоит: на насосе, где напор наибольший в системе, или просто на трубе, где напор поменьше, зато лучше чувствуется расход воды.
Кстати, из-за особенностей «Прессдрайва» (если Вы собираетесь брать её), в частности, она включается по протоку воды, а не по давлению, она должна прекрасно работать и на удаленном от кранов насосе. Правда, там есть ограничения по высоте напорной линии после автоматики, обратите на это внимание. Страшного ничего, но может «глючить» защита по сухому ходу.
Так что забираю свою категоричность назад. Попробуйте сначала оставить автоматику на насосе. Если не понравится, то переставить недолго…
И да, для простоты настройки — ГА не ставьте. Там нужно очень четко определиться с давлением воздуха в нем. Иначе, он либо не будет работать, либо будут неприятные перепады, типа описанных Вами, где бы ни стояла автоматика.

Доброго всем дня.у меня на станции полетел насос.станция стоит у колодца и подает воду в дом с 8метров и до дома 35м.получится ли у меня сэкономить,если я возьму калибр нбц 750,и будет ли работать станция,потянит ли воду до дому.

Здравствуйте, Эдуард.
Нет, сэкономить с этим насосом не получится. Во-первых, он если и поднимет воду с восьми метров, то с большим трудом. Во-вторых, теми силами, что останутся после подъема, к дому он пропихнет воды не более чем на одну точку водопотребления с очень скромным напором.
Так что либо ставьте нормальный центробежный со встроенным эжектором, а не вихревой НБЦ, либо погружной в колодец, если позволяет высота столба воды.

Добрый день,Вадим.
Спасибо за информативный ресурс. Собираюсь сделать водопровод на даче. Только летнее использование. Вода будет забираться из колодца, от насоса до воды метра 2-3 подъема. Раздаваться на один кран в дом на расстоянии 6-8 метров, в душ на расстоянии метров 30 по горизонтали и в поливочный шланг.
Хочу насос разместить в колодезном домике, а ГА (20-24 л) с блоком управления в доме. Поэтому склоняюсь к покупке не целиком насосной станции, а по-отдельности.

Посоветуйте пожалуйста, какой блок управления или реле давления выбрать? Стоит ли платить за многофункциональный Акваробот Турбипресс? Насколько я понял, он включается по низкому навлению, а выключается по высокому давлению или отсутствию потока. Чем он лучше, чем Акваробот Турби М, который стоит в два раза меньше? В его описании написано «Обеспечивает устойчивую работу насоса при пониженном
напряжении сети – до 170 В». Что это значит? Насколько я понимаю, на насос все равно пойдет 170В, разве простое реле давления не будет работать так же при пониженных напряжениях?

Насос думаю взять Marina CAM 80/PA или Metabo P 3300 G. Нормальный ли это выбор? Может что-то другое посоветуете?
Спасибо.

Здравствуйте, Дмитрий.
Не знаю, стоит ли в Вашей ситуации выбирать «Акваробот». В принципе, автоматика — неплохая, но… В этой автоматике в качестве датчика протока стоит маленькая турбинка (поэтому и «турби»), которую, к сожалению, частенько просто клинит из-за содержащейся во всякой воде взвеси. Последствия — неприятные. Автоматика воспринимает это как отсутствие протока и просто вырубает насос по сухому ходу. Запустить насос с помощью автоматики при заклинившей турбинке — невозможно. Дай бог, чтобы вода у Вас оказалась чистой, а турбинка — выносливой.
В «Турби М» турбинка настолько чувствительна, впрочем, как и в «Турбипрессе», что у некоторых владельцев, поставивших эту автоматику на мощные насосы, просто рвало трубы и соединения, в том числе и из-за стандартно настроенной задержки выключения насоса после прекращения протока. Поэтому в более совершенном «Турбипрессе» появилось отключение по повышению давления.
Про «170 Вольт»… Это значит, что встроенный в автоматику стабилизатор напряжения обеспечивает нормальную работу насоса при пониженном напряжении в сети. Т.е. на насос идут «не 170 В», а полноценные «220 Вольт», естественно до определенной мощности насоса, насколько я помню, до 1,5 кВт.
Увы, я в этом смысле консервативен (может старею ? ), но я бы на Вашем месте выбрал либо обычное реле давления с ГА в доме, либо какую-нибудь «поплавковую» автоматику (в качестве датчика протока используется магнитный поплавок) непосредственно на насосе и без ГА. И то, и другое — простое и надежное, как автомат Калашникова. Второй вариант предпочтителен тем, что разбирать схему на зиму можно прямо у колодца, и она не нуждается ни в каком техническом обслуживании. Нужно только слить воду. К сожалению сезонное использование ГА требует периодического контроля за ним и настройки. Это неизбежно.
И по насосам… Насосы — практически одинаковы по характеристикам. Хватит ли их — зависит от диаметров используемых труб и шлангов. Если не будете «мельчить», а использовать трубы и шланги диаметром не меньше 20 мм, то должно хватить.
А по брендам… «Марина» — бытовые насосы профессионалов-насосников от «Педролло-Сперони». «Метабо» — дополнительное направление отменных «электро-двигателистов» инструментальщиков. Т.е. у «Марины» — хорошие насосы, но посредственные двигатели, а у «Метабо» — отличные двигатели, но посредственные насосы. И что для Вас важнее? ? Я бы выбрал «Марину»…

Видим, спасибо за ответ. Если я выберу вариант с ГА и реле давления, как мне лучше организовать защиту от сухого хода? Как я понял, дачтик отключающий насос при совсем малом давлении имеет недостакок: если давление, создаваемое ГА, выше порога датчика сухого хода, но ниже порога отключения реле давления, то насос будет работать даже всухую.
Еще мне пришло в голову, что в рассматриваемой мной схеме подклчения, когда датчикии и реле стоят дома, между ними и насосом оказывается часть потребителей (садовый шланг, например). Очевидно, что датчики протока в этой ситуации корректно работать не будут. Будут ли нормально работать реле и датчики давления?
Я читаю описания и инструкции блоков автоматики, например Джилекс. Из них не ясно как реализован датчик протока: турбиной или магнитным поплавком. Вы не могли бы порекомендовать конкретную модель автоматики для второго варианта (автоматика на насосе без ГА)? Не будет ли с этими блоками описанной вами проблемы Турби-М? (при отключении насоса с временной задержкой в системе может образоваться критическое давление)
Спасибо за советы и терпение)
Дмитрий.

Приветствую, Дмитрий.
1. Вы говорите о самом простой защите от сухого хода, типа LP3. Да, такая ситуация возможна. Вы не совсем верно её описали, но, в целом, правильно. Но есть защиты от сухого хода, реализованные на других принципах. Я имею в виду отдельные блоки защиты. Например, защита от сухого хода, измеряющая параметры электрического тока, идущего на двигатель. При снижении нагрузки на двигателе, а именно это происходит при срыве насоса на сухой ход, она отключает насос с небольшой задержкой по времени.
Вообще, принципов, по которым определяется сухой ход насоса, великое множество. Соответственно, существуют и защиты, использующие эти принципы. И это не только датчики протока.

2. Действительно, при наличии потребителей между насосом и автоматикой электронные блоки автоматики могут работать некорректно. Мало того, чтобы избежать таких ситуаций, ВСЕ ЭБУ (электронные блоки управления) в обязательном порядке оборудуются обратными клапанами. А при их наличии и установке ЭБУ на каком-то расстоянии от насоса, автоматика просто не «чувствует» расход между собой и насосом. Соответственно, она просто не включит насос.
Для такой схемы существует единственный вариант: установка обычного механического реле давления и ГА при единственном обратном клапане, стоящем на всасе насоса, если он поверхностный, или сразу на напоре, если погружной. В этом случае, датчик давления «видит» падение давления в любой части системы, от обратного клапан и дальше, и включает насос. Это может происходить с задержкой из-за расстояний, но включение происходит обязательно, естественно, при правильных настройках.
Если же все-таки использовать ЭБУ, то его нужно ставить в обязательном порядке ДО потребителей, т.е. сразу за насосом или на насосе.

3. Не знаю, Дмитрий. По мне, так их видно «невооруженным глазом».
Там, где установка ЭБУ строго вертикальна, а сам блок представляет собой небольшую коробочку на пластиковом цилиндре с отводом в сторону и грушей маленького ГА сверху, практически всегда реализован «магнитный поплавок». Например, тот же Джилекс. У них нет другого ЭБУ, только этот. Кстати, вполне надежный.
Там, где установка ЭБУ строго горизонтальна, а блок — это просто коробочка на отрезке трубы, наверняка реализован датчик протока на основе крыльчатки. От качества крепления крыльчатки зависит «строгость» горизонтальной установки. Само движение крыльчатки тоже фиксируется по-разному. Где-то измеряется потенциал генерации вращения (турбинка), где-то частота вращения магнитных лопастей. Как правило, ГА у них нет ни в каком виде, хотя есть и исключения.
Есть ЭБУ, правда они подороже, где задержка по времени регулируется. Если стандартно это около 7 секунд, то там можно регулировать от 5 до 15 секунд. А вообще лучше подобрать насос соответственно системе и своим нуждам, тогда ошибки автоматики не будут фатальными для системы и насоса. Я всегда говорил и буду говорить, что правильно подобранное оборудование и настройки системы делают комфортным пользование системой, независимо от принципов работы оборудования и цены.

Очень хороший сайт .спасибо что отвечаете всем так подробно !у меня вопрос .подойдет ли для насосной станции центробежный насос «калибр «3,7квт для полива огорода на лето от емкости еврокуб .стоит на высоте ок.1 метр ? Или слабый , нужен мощнее ?
Уточнение : 370 ватт ( а не 3,7квт )

Здравствуйте, Рустам.
Для насосной станции точно не подойдет, слишком слабый. Для нормальной работы автоматики насосной станции желателен напор не меньше 30 метров (3,0 атм), а этот, самый слабый кстати из «Калибров», выдает всего 25 метров.
Конечно, я бы смог настроить автоматику, при условии, что НС будет стоять непосредственно под еврокубом. Но тогда насос будет включаться, как только Вы откроете кран и неохотно отключаться при его закрытии. Кроме того, а хватит ли Вам этого давления для полива огорода с помощью длинных шлангов, привычного для огородников диаметра, около 20 мм. Боюсь, что напора на выходе не будет совсем.
Если Вы согласны помучиться с настройками, а напор на выходе из шлангов для Вас не важен, то можно поставить этот насос. Но я бы например, если уж покупать, взял бы насос по-мощнее. Или вообще отказался бы от обустройства насосной станции, включая насос вручную.

Добрый день!
Подскажите с выбором насоса, пожалуйста.
У меня насосная станция Джилекс Джамбо 70/50Ч-24, у которой сгорела обмотка насоса. Хочу поставить бюджетный насос новый на эту станцию.
Подойдёт Вихрь ПН-370?
Может посоветуете какой насос?

Здравствуйте, Олег.
Сгорела, наверно, обмотка двигателя, а не насоса. У насоса обмоток нет.
И если Вы собираетесь поменять насос и сохранить имевшийся напор и расход, то менять нужно на аналогичный по характеристикам насос. Вы же собираетесь поменять киловаттный центробежный на 370-ваттный вихревой. В результате, скорей всего, Вы получите снижение и напора, и расхода, а следовательно, комфорта пользования водой вдвое, если не втрое.
Да, у центробежных насосов меньше КПД из-за потерь во встроенном эжекторе (это плата за стабильность работы и высокую всасывающую способность), чем у вихревых. Но аналогом указанного Вами насоса будет не 370-ваттный, а, как минимум, 600-700 ваттный насос. К сожалению, его «бюджетность» уже не так бесспорна.
Но многое еще зависит от схемы Вашего водоснабжения. Может быть и вправду для неё хватит этого слабенького насоса, а может и нет. Нужно еще учитывать принципиальную разницу в работе двух разных по типу насосов. Например, вихревые насосы почти «не тянут» воду с глубин больше 5 метров, а для центробежных со встроенным эжектором — это обычное дело, они для этого и создавались.
Так что здесь, Олег, множество нюансов, вплоть до звука работающего насоса (вихревые насосы противно визжат при повышении давления), и решение нужно принимать взвешено, чтобы не получилось мнимой экономии, как в известной поговорке про скупого…

Досталась дача, где между насосом и га стоит кран для полива, повлияет ли это на всю систему?

Это зависит от расположения обратного клапана и автоматики. Т.е. если обратный клапан, первый и единственный по ходу воды, стоит до крана для полива, при этом, где стоит автоматика, не имеет значения, то система будет работать нормально.
А вот если обратный клапан и автоматика стоит после этого крана, то автоматика просто не включит насос при открытии крана на полив. Но, как я понимаю, человек был не дурак и сделал все «по уму», чтобы все работало.

Здравствуйте, в стоит насос Водомёт проф 55/35, на оголовке подключён блок автоматики Джилекс, до входа в дом метров 10. Хочу подключить в доме гидроаккумулятор 50 л. , РДМ-5 через пятивывод и магистральный фильтр. Вопрос: как подключить БА и РД для корректной работы, как в этом случае рассчитать давление в ГА, где и сколько целесообразнее поставить обратный клапан. Так же хотел поставить грязевик перед пятивыводом да бы сбереч мембрану в ГА, но прочитал, что может негативно повлиять на насос так как при загрязнении давление не упадёт а насос будет перегреваться?! Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте, Артем.
Сразу же первый встречный вопрос (почти риторический). Зачем Вам две автоматики на одну систему и один насос? В лучшем случае они будут мешать друг другу, в худшем — ничего нормально работать не будет. Блок автоматики «Джилекс» будет вырубать насос по сухому ходу, и Вам придется постоянно жать на «Резет», чтобы в кране появилась вода. Оставляйте что-то одно: либо БА, либо РДМ-5.
От того, что Вы в результате оставите, будет зависеть и установка (или не установка) обратного клапана, и последовательность подключения остального оборудования.
Нужно учитывать, что у БА «Джилекс» есть свой обратный клапан, поэтому дополнительный обратный клапан, в принципе, не нужен. Особенно, если вода в скважине находится на небольшой (до 7-8 метров) глубине. Если глубже, то поставить дополнительный обратный клапан сразу после насоса или, как по правилам, в метре от него. Если же будет установлен только РДМ-5, то установка обратного клапана после насоса обязательна.
Поехали дальше…
При установленном БА «пятивывод» будет лишним. Принципиальная схема следующая: насос — обратный клапан (если нужно) — БА — грубый фильтр (подробно о нем чуть дальше) — гидроаккумулятор (можно с тройником для установки манометра, если очень хочется) — потребители.
При установке РДМ-5, схема будет немного другая: насос — обратный клапан (обязательно) — грубый фильтр — второй обратный клапан, если вода глубже 10-15 метров (правда для такой глубины Ваш насос слабоват) — «пятивывод», к которому подключается ГА, РДМ-5, манометр — потребители.
Сопротивление грубого фильтра («грязевика»), даже если он очень сильно засорится, падает не больше чем на 5 (пять) процентов. Поэтому его установка желательна, если не сказать, обязательна. При его установке в схеме с БА, он никак не будет влиять на работу насоса и автоматики. Небольшое падение напора возможно только у потребителей.
В схеме с РДМ-5, он сбережет ресурс не только ГА, но и манометра с РДМ, у которых довольно маленькие импульсные отверстия, которыми они «чувствуют» систему. Возможно, увеличение сопротивления фильтра приведет к тому, что РДМ-5 перестанет отключать насос. Но это возможно при очень тонких настройках системы, и это будет повод почистить фильтр для устранения проблемы. Обычно же, грубый фильтр не имеет влияния на работу системы и здесь.
Давления воздуха в ГА при обоих схемах настраивается стандартно: по давлению включения насоса. При БА — расстояние между автоматикой и ГА невелико, соответственно, разница в давлениях тоже не существенна (при использовании труб диаметром 20 мм и больше). При установке РДМ, он будет стоять непосредственно у ГА, посему разницы в давления быть не может.
Вроде бы все… А вообще, слабоват насос. Его точно хватает.

Добрый вечер. Посмотрел точнее документацию.. Немного ошибся, насос — Водомёт проф 55/50, глубина скважины — 20, статический уровень воды — 10, динамический почему-то не указан. Прикрепляю изображение с официального сайта Джилекс. Про встроенный ОК в БА ничего не написано.. Думаю если поставить нижний порог в РД чуть меньше чем в БА, то РД будет размыкать цепь раньше по нижнему и защищать по верхнему порогу, а БА будет служить как защита от сухого хода, что скажете. Про грязевик прочитал следующее — если он засоряется, то потери давления нет, но якобы ложится доп нагрузка на насос, а так как РД стоит после грязевика то не фиксирует повышение давления.
Немного напутал с порогами отключения, но думаю Вы поняли о чем я.

Здравствуйте, Артем.
Ну, по порядку…
Разница в напоре на 1,5 атм — это очень существенно. Поэтому слова о слабости насоса забираю назад.
Для указанных параметров скважины, если диаметр и длина напорных труб соответствует сопротивлению системы (магистральная труба — 26 мм, разводка — не менее 20 мм), насос подходит.
Динамический уровень определяется для конкретной производительности насоса, что должно быть указано в документах скважины. Т.е. там должны быть указаны характеристики насоса, с помощью которого измерялся динамический уровень. Если этого нет, значит измерения не проводились.
Встроенный обратный клапан в БА «Джилекс» есть, это норма для таких, да и для других БА с контролем протока и защитой от сухого хода.
Я по-прежнему не понимаю, зачем Вам две автоматики. Если, как Вы говорите, управляющим поставить РД, подстроив пороги включения-отключения, то защита от сухого хода в БА работать не будет. Потому что она не включится. Если же сделать управляющим БА, то тогда не будет работать РД. Если попытаться распределить включение-отключение между автоматами, то тогда не будет работать вообще ничего, кроме, может быть, защиты от сухого хода.
Эти замечания действительны при параллельном подключении автоматики. При последовательном подключении картина будет немного другая, но тоже ничего хорошего. Так что, если Вам нужна защита от сухого оставляйте только БА, или ставьте отдельную защиту по протоку (такие есть) при использовании только РД.
«Про грязевик прочитал следующее — если он засоряется, то потери давления нет, но якобы ложится доп нагрузка на насос» — простите, но это бред, противоречащий физике и элементарной логике. Либо есть потеря давления и дополнительная нагрузка на насос, либо нет ни того, ни другого.
И да, Артем. Я не читаю о таких вещах в интернете. Мне это не нужно. У меня на «обслуживании» с десяток домов с автоматическими системами водоснабжения. И все сказанное мною — это не теория, а практика.

sansamuch.ru

Смотрите так же:

  • 20 фз о трудовых пенсиях в рф Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 25 июля, 31 декабря 2002 г., 29 ноября 2003 г., 29 […]
  • Федеральный закон от 2 июля 2013 года n 185-фз Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в […]
  • Закон о бухгалтерском учете и отчетности 2013 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ"О бухгалтерском учете" С изменениями и дополнениями от: 28 июня, 2, 23 июля, 2 ноября, […]
  • Федеральный закон об основах туристской Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ"Об основах туристской деятельности в Российской […]
  • Приказ мвд россии приложение Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. N 50 "Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации" Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. N 50"Об утверждении Порядка организации прохождения […]
  • Приказ по закаливанию в доу Закаливание в повседневной жизни детей Первым требованием для проведения закаливания детей в дошкольном учреждении является создание гигиенических условий жизни детей. Это, прежде всего, обеспечение чистого воздуха и рациональное […]

Обсуждение закрыто.