Коллектор на f3r

Москвич Святогор 16v › Бортжурнал › Правильные коллектора на F3R

Правильные коллектора на F3R

Москвич Святогор 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Комментарии 12

это с поперечного мотора явно. лейба есть на обоих только х.й разглядишь. у пауэр в помощь!

эт от авто с поперечным расположением двс

Для чего ты это делаешь? есть ли смысл?

С коллекторами смысл есть в улучшенной вентиляции камеры сгорания и приросте мощности.

хм.этот всеравно не влезет к нам!

это всё тюнинговые коллектора

Ещё раз для отупевшего москвичевода (для меня) повтори, пожалуйста: это чей-то готовый тюнинг-комплект? Тогда нужны номер и производитель. Или это самодельный/на заказ в мастерской выпуск?

это всё разные фирмы))) в рф такое может сделать Ю-Повер в Москве.

в чем его «правильность» и что он даст хорошего F3Rу?

равнодлинный, в этом его правильность

Это чьего производства? или просто сток с мегана/лагуны?

Вряд ли с Мегано-лагун. У них же двигатель поперечный. Получается вроде длинная трубень. А вот что за выпуск — дико интересно, т.к. он правильный)

www.drive2.ru

Laguna 1 Замена приемной трубы F3R и Замена прокладки выпускного коллектора

Laguna 1 Замена приемной трубы F3R и Замена прокладки выпускного коллектора

Всем привет! Может кому и пригодится

1.Прокладка между выпускным коллектором давно прогорела и «Секла»
2.Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой выгорела полностью
3.После замены выхопа в «Лоранте» начало «Сечь» во Всех соединениях, которые они промазали какой-то штукой(Типа герметик), которая застывала и при малейшей вибрации просто потрескалась и начало «Сечь»

Уважаемые сотрудники Техцентра «Лорант», которые читают данный пост! Спасибо вам большое за данный псевдо-ремонт… Но репутацию вы в моих глазах потеряли бесповоротно…

Очень опасался, что сильно «Закисли» шпильки между ГБЦ и выпуском, поэтому у меня была мини-истерика, когда, после 40 минут после обильного пробрызгивания WD-40 начали откручивать гайки…

В соединении между коллектором и приемной трубой всё же пришлось отпилить шпильку.(К счастью я купил полный комплект, включая всю мелочевку… В итоге пришлось наваривать гайку на отрезанную шпильку и таким образом выкручивать… Затем всё было посажено на графитку…

Уплотнительное кольцо настолько «Прогорело» что его еле отчистили от коллектора…

Для осуществления всей операции ушло более 14 часов работы… Честно: Это очень тяжело…

Для справки: У меня, между ГБЦ и коллекторами стояла Металлическая прокладка, а я купил неоригинал неизвестного состава, но всё же думаю, что будет держать.

Теперь заказываю хомут глушителя и поеду менять его в ближайшее время + попрошу, чтобы заварили заводской брак на средней части.

Всем Трям и удачи во всём!

«Секло» отсюда

И вот отсюда

Обильно облили WD-40 и оставили на 30 минут

Как видно, от кольца, между приемной трубой и выпускным коллектором практически ничего не осталось.

WD-40 Творит чудеса, главное дать впитаться. Очень сложное соединение.. При установке было посажено на Графитку

Я не понимаю, кто придумал вкручивать шпильки в коллектор в соединении приемной трубы.
Одна шпилька открутилась, вторую пришлось отпиливать, потом наваривать гайку и откручивать. Затем прогнать резьбу..

Для снятия выпускного коллектора пришлось снять:
— Дроссель
— Топливную рампу
— Впускной коллектор
— Убрать в сторону провода, которые мешались

Вообшем всё было зачищено. Установлено новое кольцо и новые шпильки.

В идеальном варианте получилось вот так:

clublaguna.ru

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Ашихмин и партнеры- фамильный дом воробьево купить квартиру. Сопровождение. . www.m-telescope.ru — купить подъемник в Москве.

Замена прокладки головки блока цилиндров на двигателе F3R (Святогор)

На днях возвращаясь домой, мой дядя ощутил значительное снижение тяги двигателя, а взглянув в зеркало заднего вида, увидел за собой шлейф пара, который явно указывал на то, что тосол попадает во впускной коллектор…

Заглушив двигатель, и открыв капот, ему пришла в голову не совсем удачная идея отвернуть крышку расширительного бочка. Откуда под нехилым напором хлынул тосол. Попытка вновь запустить двигатель, окончилась тем, что коленвал двигателя не сделал ни одного оборота. Сей тревожный симптом наводил на мысли только о клине двигателя. Ремонт «клинанувшего» французского двигателя в гаражных условиях, представлялся задачей невыполнимой, и в уме рисовались цифры с кучей нулей, которые в денежном эквиваленте пришлось бы положить на алтарь автосервиса. Но так как время было позднее, диагностика двигателя была перенесена на следующий день. В конечном итоге, машину на тросе утянули в гараж.

На следующий день, дабы продиагностировать поломку и вынести вердикт, для начала проверили, на всякий случай, целостность ремня ГРМ. Слава Богу — он цел. Включили скорость и попытались катнуть машину туда-сюда. Коленвал не шелохнулся. Решили выкрутить свечи и посмотреть через свечное отверстие на состочние поршней (благо на двигателе неглубокие свечные колодцы). Когда выкрутили свечу с четвертого цилиндра, все стало ясно. После того, как двигатель был заглушен, тосол начал проникать через поврежденную прокладку ГБЦ внутрь цилиндра. При попытке пуска, тосол засосало в цилиндр и на такте сжатия тосол являясь жидкостью практически несжимаемой застопорил двигатель.

В результате было принято решение заменить прокладку ГБЦ своими силами.

Снятие ГБЦ
Для этого потребовалось: ключи гаечные, всякие разные. Накидной ключ на 16 и 18. Из специнструмента, ключ TORX (звездочка) T20, T30, T50. Здесь хочется сделать одно замечание. В «букваре» «За рулем», для отвинчивания болтов ГБЦ и болта-заглушки используется головка E 14. В нашем же случае, для отвинчивания болтов понадобились другие головки. Настоятельно рекомендую при начале работы иметь все эти ключи в наличии, иначе возможно появление геморроя, с отвинчиванием всяких «хитрозадых» болтов и гаечек. В целом действовали по уже упомянутому мной букварю «Своими силами» издательства «За рулем».

Первым делом отсоединяем аккумулятор. Дабы не провоцировать проводку на замыкание. Сливаем охлаждающую жидкость, для чего отсоединяем шланг идущий от радиатора к пластмассовому тройнику который находится возле левой опоры двигателя. Для слива охлаждающей жидкости, требуется емкость не менее 9 литров (у меня вылилось не больше пяти, остальное видимо улетело через выхлоп). Снимаем облицовочную решетку радиатора. Отсоединяем шланги от радиатора. Отсоединяем разъемы от вентилятора и датчика включения вентилятора. Откручиваем пару болтов крепления защитной планки радиатора и снимаем её. Откручиваем два болта крепления радиатора. Откручиваем четыре болта крепления вентилятора, и придерживая вентилятор, аккуратно, не задевая радиатором за вентилятор, извлекаем радиатор из моторного отсека. Затем вытаскиваем вентилятор.

Снимаем впускной и выпускной коллекторы. Отсоединяем от штуцера впускного коллектора шланг вакуумного усилителя, и шланг датчика абсолютного давления воздуха. Отсоединяем разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры воздуха на впуске (он находится на трубе воздуховода) и разъем регулятора холостого хода. Ослабляем хомут крепления шланга холостого хода и отсоединяем его от патрубка. Ослабляем хомуты крепления воздуховода и отсоединяем его от корпуса дроссельной заслонки, и от корпуса воздушного фильтра. Затем снимаем воздуховод. Отсоединяем шланг отсоса картерных газов от сапуна и впускного коллектора и тоже вынимаем его. Теперь стало немного просторнее. Отсоединяем трос акселератора. Для этого поворачиваем сектор дроссельной заслонки пока не ослабнет трос и вынимаем его из сектора. Откручиваем гайку крепления троса и отсоединяем трос от кронштейна. Ключом TORX T-30 отвинчиваем четыре винта крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору. Отсоединяем шланги подогрева дроссельного узла и вынимаем дроссельный узел в сборе. Если узел работал нормально, и не вызывал никаких нареканий, то лучше его отложить и не трогать. Ибо это вещь до того капризная, что лезть туда будет себе дороже.

Дальше отсоединяем кронштейн крепления топливных шлангов к впускному коллектору и шланг подвода разряжения к регулятору давления топлива. Головкой на 10, отвинчиваем десять гаек крепления коллекторов. Хочу обратить внимание, что эти гайки держат одновременно впускной и выпускной коллектора. И прокладка у них одна. Ключом на 14 отворачиваем болт крепления выпускного коллектора к опорному кронштейну. Снимаем впускной коллектор и отводим в сторону выпускной.

Дальше снимаем топливную рампу. Ослабляем хомуты топливных шлангов. Внимание! Обязательно пометьте какой шланг где был, дабы потом не париться с определением какой из шлангов подача, а какой обратка. Далее осторожно, стравливая давление, снимаем топливный шланг и шланг обратки. Плоскогубцами сжимаем выступы скоб крепления пучка проводов к кронштейну топливных шлангов, и отводим в сторону кронштейн со шлангами. Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления топливной рампы к головке блока цилиндров. Аккуратно отсоединяем топливную рампу от ГБЦ, следя за тем, что бы не потерялись резиновые прокладки. Топливную рампу с проводами отводим в сторону печки, а резиновые прокладки вынимаем и кладем в укромное место, дабы не потерять их.

Откручиваем болт крепления кронштейна катушек зажигания к ГБЦ. Отсоединяем разъем датчика детонации. Отсоединяем разъемы от двух датчиков температуры ОЖ и от датчика положения коленчатого вала. Отсоединяем шланги системы охлаждения от корпуса термостата. Их там штук пять. Два от печки, один от радиатора, один от расширительного бочка и ещё один байпасный. Дальше, интересней. Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ. Установочная метка на шестерне распределительного вала должна находиться в прорези верхней крышки привода ГРМ. При этом должны совместиться метки на маховике и картере сцепления. С левой стороны блока цилиндров, в районе номера агрегата есть болт заглушка. Отворачиваем его и вставляем в отверстие стержень диаметром 8 мм. В моем случае это было сверло, которое вставлялось хвостовиком в отверстие. Вставив штырь в это отверстие, мы попадаем им в прорези противовеса коленчатого вала и препятствует его проворачиванию. Отстегиваем защелку крышки привода ГРМ, затем головкой на 10 или ключом откручиваем пять болтов крепления крышки и снимаем её.

Для определения положения натяжного ролика ремня ГРМ, в резьбовое отверстие металлического кожуха вворачиваем регулировочный болт M6 с резьбовой частью не менее 50 мм, до упора в опорный кронштейн ролика. Длину болта от опоры натяжного ролика, до боковой поверхности кожуха, фиксируем гайкой навинченной на болт до касания кожуха. Гайку законтриваем.

Далее б олт выкручиваем и откладываем в надежное место.
Если ремень ГРМ остается старый (хотя по мануалу его следует менять после снятия, но мы этим правилом пренебрегли, ибо ремень менялся буквально тысяч пять до этого) то на шестернях ГРМ и ремне, белым маркером, надо проставить метки, что бы ремень встал на те же зубья, как и раньше. А с шестерни коленвала его лучше вообще не снимать.

Головкой Е 14 или подобным ключом TORX, откручиваем 10 болтов крепления головки к блоку цилиндров. Еще раз убедившись в том, что все что может помешать ГБЦ покинуть лоно двигателя отсоединено, поддеваем ГБЦ за выступ, монтировкой упертой через проставку в кронштейн генератора, и сдергиваем её с направляющих. После чего снимаем головку и любуемся на поршневую.

Первое, что поразило взгляд, так это то, что за сотню тысяч с лишнем километров на поршнях и камере сгорания почти нет нагара. Про тот цилиндр, куда попал тосол я не говорю, там весь нагар вымыло тосолом.

После осмотра прокладки было найдено место её пробоя, металлическая окантовка в этом месте была повреждена.

Сняв прокладку с ГБЦ, обнаружилось, что поверхность ГБЦ, в месте прохождения каналов ОЖ сильно корродировала. И хотя привалочные поверхности ГБЦ оказались целыми, сей факт, сильно насторожил. Хотя ничего удивительного в этом нет, потому как в системе охлаждения использовался обычный тосол А 40 (игнорируя рекомендации производителя автомобиля). Было принято решение отныне заливать только качественную ОЖ…

Сборка двигателя
Первым делом начали очищать головку от старой прокладки. Закрыли все отверстия в ГБЦ и блоке цилиндров, открытые клапана обмотали ветошью. Аккуратно, стараясь не поцарапать поверхность, очистили привалочные поверхности ГБЦ и БЦ. Продули промыли очистителем карбюратора все что можно там промыть. И приступили к установки головки на место. Обязательно следует прочистить отверстия для болтов от всякой дряни. Сами болты крепления ГБЦ вычистить металлической щеткой и смазать литолом. Устанавливаем прокладку на ГБЦ, и для удобства, с одной стороны подвязываем проволочкой к патрубку термостата.

Аккуратно устанавливаем ГБЦ на место, добившись того, что бы направляющие сели в свои отверстия. Следя при этом, что бы кожух ремня ГРМ в нижней своей части встал на свое место. Вставляем болты, и затягиваем их в порядке указанном на схеме с моментом 2,5 – 3 кгс*м. Затем доворачиваем их на угол 50 градусов плюс минус 4 гр. Для этого удобно использовать специальный ключ с транспортиром, но как показывает практика, такого ключа ни у кого нет, поэтому я обошелся белым маркером. Ставим метку на болте и головке. Отмерив приблизительно положенные градусы, ставим вторую метку и доворачиваем болт до совмещения со второй меткой. Три минуты выдержка, затем отворачиваем болты на 180 гр. Дальше опять затягиваем их с моментом 2.5 кгс*м, и на последнем этапе доворачиваем их на угол 116

130 градусов. Голова установлена!

Болтиком скрепляем верхнюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ. Устанавливая обратно ремень ГРМ, совмещаем проставленные маркером метки. После установки ремня, достаем из надежного места установочный болтик на 6 и вкручиваем его в кожух, чем подводим натяжной ролик на зафиксированное ранее расстояние, обеспечивая тем самым правильное натяжение ремня. Затянув гайку натяжного ролика (3.8 – 4.8 кгс*м), выворачиваем из кожуха болт. Вынимаем из блока цилиндров стержень, который фиксировал коленвал от проворачивания, ввертываем на его место заглушку. Устанавливаем на место крышку ремня ГРМ, и привинчиваем её пятью болтами и защелкиваем защелкой. Подсоединяем шланги охлаждения, разъемы датчиков температуры ОЖ и положения коленвала. Закручиваем болт крепления кронштена катушек зажигания и подключаем датчик детонации. Достаем из укромного места прокладки топливной рампы и устанавливаем их на место вместе с топливной рампой. Гайка крепления топливной рампы затягивается с моментом 1 кгс*м. Устанавливаем впускной и выпускной коллекторы, не забыв проложить прокладку и протягиваем их десятью гайками с моментом 2.3 – 3.2 кгс*м. Выпускной коллектор притягиваем болтом к опоре двигателя. Устанавливаем на место кронштейн крепления топливных шлангов, подсоединяем топливные шланги и шланг подвода разряжения к регулятору давления топлива. Подсоединяем шланги подогрева к дроссельному узлу и устанавливаем на место дроссельный узел притянув его ключом TORX T-30 четырьмя болтами с моментом 0.7 – 0.8 кгс*м. Устанавливаем на место тросик газа. Подсоединяем воздуховод, и шланг отсоса картерных газов. Подключаем датчики температуры воздуха на впуске, датчик положения дроссельной заслонки и разъем питания регулятора холостого хода. К штуцеру впускного коллектора подсоединяем шланг вакуумного усилителя и датчика абсолютного давления воздуха.
Берем предварительно промытый радиатор охлаждения ОЖ и вентилятор принудительного охлаждения. Вентилятор помещаем на его место и, придерживая вентилятор, аккуратно помещаем на место радиатор. Прикручиваем вентилятор четырьмя болтами, затем прикручиваем двумя болтами радиатор к верхней поперечине моторного отсека. Подсоединяем к радиатору шланги. Не забываем подсоединить шланг, через который производился слив ОЖ. Подключаем вентилятор и датчик включения вентилятора. Ввертываем свечи и подсоединяем высоковольтные провода.
Любуемся на дело рук своих. Если все собрано правильно, то в оставшихся запчастях должна остаться только решетка радиатора. Еще раз проверив, все ли затянуто, прикручено, подключено и убедившись, что все в порядке, заливаем охлаждающую жидкость. По возможности выгоняем весь воздух из системы охлаждения. Запускаем двигатель, прогреваем его до тех пор, пока не пойдет движение ОЖ по большому кругу, т.е. пока не станет горячей нижняя часть радиатора. Если уровень ОЖ упал, то доливаем её. Не стоит пугаться парящего выхлопа, это испаряется попавшая в систему выхлопа ОЖ. Если все прошло нормально, то устанавливаем на место решетку радиатора и закрываем капот.

autoclub.tomsk.ru

Оформление заказа

Спасибо за ваш заказ!

Всю информацию по заказу мы Вышлем на указанный Вами e-mail.

Вы лучше всех!

Спасибо за ваш заказ!

Всю информацию по заказу мы Вышлем на указанный Вами e-mail.

Уточнить наличие

Ваш запрос принят

В ближайшее время всю информацию по Вашему запросу мы вышлем на указанный Вами e-mail.

Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

shop.k-dr76.ru

Коллектор на f3r

напрашивается вопрос: А НАФИГА ЭТО ДЕЛАТЬ.
если хоца быстрой езды, надо брать Лансер Еволюшн и не парится.

сколько готов потратить на это дело? и сам хочешь всё делать или кому-то отдать?
установка турбины влечёт за собой подготовку двигателя, коробки, приводов, подвески,мозгов. присмотрись лучше к механическому нагнетателю. при бусте 0.3 поршневая выдерживает.

хоть ссылочку на нагнетатель бы кинул кто?

Знакомый недавно покупал и ставил турбокит на Clio 2 Sport. Покупал в K-Tec Racing. Вот тут есть фотоальбом:
http://photofile.ru/users/maxi—rpd—/95249029/

Надо понимать, что кит очень сырой — фактически англичане просто собрали сборную солянку из подходящих комплектующих, и сделали пару рабочих машин. То есть это не серийное изделие. Здесь, в России — с ним потом очень долго возились. Особенно над прошивкой мозгов.

Так что тюнинг машины я бы посоветовал начать с чего-нибудь более простого — подвеска, тормоза, сцепление, выпуск, самоблокирующийся дифференциал. Там кстати тоже бюджет неслабый получится Ну а по ходу дела появится больше информации, знакомств, и главное понимания что Вам нужно!

Только нагнетатель интересует? Так нет проблем, на Меган 2 Турбо Рено шатно ставит Мицубиси, могу найти номер. А выпускной коллектор, интеркулер, блоу-офф, пайпинг, ДАД, форсунки, бензонасос, поршни и т.д. не нужно? Ну и главное — мозги где потом под это настраивать будете?

В отличие от японцев готовых комплектов для турбирования рено Рено никто не делает. Есть мелкие фирмы которые все собирают и рассчитывают сами. В России я таких считай не знаю. Точнее — с реальным опытом по автомобилям Рено знаю только две, да и то опыт у них сильно кривой, с кучей недостатков и проекты пока не закончены.

Буду очень раб если кто-то меня разубедит и даст реальные контакты на те фирмы где успешно турбировали Рено Меган или Клио (в общем — К4М или F4R).

Только нагнетатель интересует? Так нет проблем, на Меган 2 Турбо Рено шатно ставит Мицубиси, могу найти номер. А выпускной коллектор, интеркулер, блоу-офф, пайпинг, ДАД, форсунки, бензонасос, поршни и т.д. не нужно? Ну и главное — мозги где потом под это настраивать будете?

В отличие от японцев готовых комплектов для турбирования рено Рено никто не делает. Есть мелкие фирмы которые все собирают и рассчитывают сами. В России я таких считай не знаю. Точнее — с реальным опытом по автомобилям Рено знаю только две, да и то опыт у них сильно кривой, с кучей недостатков и проекты пока не закончены.

Буду очень раб если кто-то меня разубедит и даст реальные контакты на те фирмы где успешно турбировали Рено Меган или Клио (в общем — К4М или F4R).

Ну контуру сверху я еще на себе проверю. пока советовать не буду.
А там где Вы ставили выпуск. Я разговорился с Ярославом, так вот у ниго есть какая то контора в Питере, которая делает и ставит компресоры на атмосферники. говорит что очень толковые ребята. Просто когда я последний раз у него был они меняли турбу на бОльшую на мазде 6 МПС. вот и поинтерисовался про компресоры.

Да, есть контора в Питере, которая ставит механические нагнетатели (0.4-0.5 бара). Тоже их знаю (более того — даже встречался с ними когда ездил в Питер три месяца назад), и тоже обсуждал их вариант с Ярославом. Это немного другое чем турбина — нагнетатель крутится двигателем через ремень, а не выхлопными газами. Но там тоже возникают проблемы — точно придется менять ДАД (дак как ждатный умеет мерить только пониженное, то есть разрежение — а не избыточное), скорее всего придется менять форсунки, ну и с мозгами что-то придется мудрить. И все это под машины Рено пока не доработано. Собираюсь ставить такой комплект на Логан — там если не удасться настроить штатные мозги, их без проблем можно поменять на АБит.

Свел «питерских» с Сашей из Upsolute, где я свои машинки меряю и настраиваю, надеюсь что для небольшого наддува, до 0.5 бара задачу настройки мозгов удасться решить малой кровью.

Кстати — а у Вашей Лагуны ДАД или ДМРВ? Если ДМРВ — то дело совсем плохо, так как скорее всего придется ставить MAF Emulator со всеми вытекающими.

В общем — с турбинами вопрос решается малой кровью только если турбина уже стоит (поменять на более мощную) или если в модельном ряду есть топовая модель с турбиной и можно взять комплектующие от нее (хотя тогда в общем случае дешевле купить сразу более наворочанную комплектацию).

P.S. Да, Ярослав сказал что для нагнетателя выпускной коллектор лучше делать по-другому. Так что если это четко стоит в планах, то советую заранее об этом полумать.

Да, есть контора в Питере, которая ставит механические нагнетатели (0.4-0.5 бара). Тоже их знаю (более того — даже встречался с ними когда ездил в Питер три месяца назад), и тоже обсуждал их вариант с Ярославом. Это немного другое чем турбина — нагнетатель крутится двигателем через ремень, а не выхлопными газами. Но там тоже возникают проблемы — точно придется менять ДАД (дак как ждатный умеет мерить только пониженное, то есть разрежение — а не избыточное), скорее всего придется менять форсунки, ну и с мозгами что-то придется мудрить. И все это под машины Рено пока не доработано. Собираюсь ставить такой комплект на Логан — там если не удасться настроить штатные мозги, их без проблем можно поменять на АБит.

Свел «питерских» с Сашей из Upsolute, где я свои машинки меряю и настраиваю, надеюсь что для небольшого наддува, до 0.5 бара задачу настройки мозгов удасться решить малой кровью.

Кстати — а у Вашей Лагуны ДАД или ДМРВ? Если ДМРВ — то дело совсем плохо, так как скорее всего придется ставить MAF Emulator со всеми вытекающими.

В общем — с турбинами вопрос решается малой кровью только если турбина уже стоит (поменять на более мощную) или если в модельном ряду есть топовая модель с турбиной и можно взять комплектующие от нее (хотя тогда в общем случае дешевле купить сразу более наворочанную комплектацию).

P.S. Да, Ярослав сказал что для нагнетателя выпускной коллектор лучше делать по-другому. Так что если это четко стоит в планах, то советую заранее об этом полумать.

Спасибо за инфу. но я пока нагнетатель ставить не планирую. а ашу из Абсолюта попросите познакопить вас с Валерием Владиленовичем. может он окажется чем-то полезен. он (ВВ) из этой конторы http://www.tuning-motors.ru/index.htm Они с Сашей вроде вместе работают.

Да — судя по таблицам чип-тюнинга на Апсолюте и на Тюнинг-Моторс, действительно вместе

Хочу вот о чем предупредить про Upsolute(точнее — теперь они Winde). Раньше они были пертнерами одноименной австрийской фирмы и лили лицензированные у австрийцев прошивки. Осенью они с австрийцами разругались, австрийцы их поместили у себя на сайте в «черный список», а ребята — убрали инфу про австрийцев со своего сайта и провели ребрендинг. На распечатках замеров со сденда которые я делал в октябре — написано Upsolute, а в ноябре — уже Winde.

Причина «развода» следующая. Все те таблицы которые приведены на сайте с результатами тюнинга — это типа плоды коллективного творчества всех представительств австрийцев по всему миру. Указанные в таблицах цифры — они действительно были кем-то где-то когда-то получены — но на недокументированном железе. К примеру то, что про Логан 1.6 там написано 98 л.с. — здесь в Москве на стоковой машине получить не удалось не то чтобы заливкой готовой прошивки — но и после 8 часов корректировок параметров и десятков прогонов на стенде. Вывод был сделан следующий: у машины скорее всего был переделан выпуск, результаты «до» чиповки были просто взяты из паспорта, а результаты «после» — по замерам машины уже после смены и выпуска и прошивки. И какую прибавку дала именно прошивка — совершенно непонятно.

Ну точнее мне теперь понятно, на стоковой машине с 95 бензине у меня было 87 лошадей, а после чиповки и перехода на 98 лошадей — получилось 91 лошадь. А вот после смены выпуска и обкатки мозгов — получилось 104.8 л.с. То есть чип+бензин+платиновые 4-контактные свечи+спортивное масло мне дали около 4 л.с. — а выпуск целых 14 л.с. Но мне это понятно потому что я ездил на стенд раз пять, мерял почти каждое телодвижение и угрохал на это кучу бабок.

В общем — реальные результаты чип-тюнинга довольно сильно отличались от заявленных австрийцами, что особенно стало понятно после того как наши ребята купили дорогой касественный стенд. Если посмотреть все мои графикки — видно что на самом деле почти единственное что мне дал чип-тюнинг — это поднялся момент на низах и сдвинулась отсечка. Если не мерять на стенде — это дает ощущение что машинка едет гораздо резвее. Если же померять — то видно что почти ничего не поменялось.

В результате такое несовпадение приводило к сильному недовольству клиентов, возврату им денег, вместо заливки «готовых» прошивок — приходилось все равно часами сидеть и править углы и смесь вручную и т.д. и т.п.

У меня все это вылезо на Логане и можно было бы предположить что это (плохие результатов чипа) из-за свойств дохлого движка — но вроде как то же самое происходило и почти со всеми атмосферниками.

Так что чудес особых ждать не стоит. Если просто поменять выпуск на паука и поставить нулевик — то даже у Логана мозги достаточно продвинутые, чтобы почти оптимальные результаты можно было бы получить просто обкаткой. Да, кстати после замены выпуска на Логане я тоже мерялся дважды: первый раз поехал прямиком из U-Power в Upsolute, а второй — уже после обкатки. Разница в замерах была более чем впечатляющая.

Да — судя по таблицам чип-тюнинга на Апсолюте и на Тюнинг-Моторс, действительно вместе

Хочу вот о чем предупредить про Upsolute(точнее — теперь они Winde). Раньше они были пертнерами одноименной австрийской фирмы и лили лицензированные у австрийцев прошивки. Осенью они с австрийцами разругались, австрийцы их поместили у себя на сайте в «черный список», а ребята — убрали инфу про австрийцев со своего сайта и провели ребрендинг. На распечатках замеров со сденда которые я делал в октябре — написано Upsolute, а в ноябре — уже Winde.

Причина «развода» следующая. Все те таблицы которые приведены на сайте с результатами тюнинга — это типа плоды коллективного творчества всех представительств австрийцев по всему миру. Указанные в таблицах цифры — они действительно были кем-то где-то когда-то получены — но на недокументированном железе. К примеру то, что про Логан 1.6 там написано 98 л.с. — здесь в Москве на стоковой машине получить не удалось не то чтобы заливкой готовой прошивки — но и после 8 часов корректировок параметров и десятков прогонов на стенде. Вывод был сделан следующий: у машины скорее всего был переделан выпуск, результаты «до» чиповки были просто взяты из паспорта, а результаты «после» — по замерам машины уже после смены и выпуска и прошивки. И какую прибавку дала именно прошивка — совершенно непонятно.

Ну точнее мне теперь понятно, на стоковой машине с 95 бензине у меня было 87 лошадей, а после чиповки и перехода на 98 лошадей — получилось 91 лошадь. А вот после смены выпуска и обкатки мозгов — получилось 104.8 л.с. То есть чип+бензин+платиновые 4-контактные свечи+спортивное масло мне дали около 4 л.с. — а выпуск целых 14 л.с. Но мне это понятно потому что я ездил на стенд раз пять, мерял почти каждое телодвижение и угрохал на это кучу бабок.

В общем — реальные результаты чип-тюнинга довольно сильно отличались от заявленных австрийцами, что особенно стало понятно после того как наши ребята купили дорогой касественный стенд. Если посмотреть все мои графикки — видно что на самом деле почти единственное что мне дал чип-тюнинг — это поднялся момент на низах и сдвинулась отсечка. Если не мерять на стенде — это дает ощущение что машинка едет гораздо резвее. Если же померять — то видно что почти ничего не поменялось.

В результате такое несовпадение приводило к сильному недовольству клиентов, возврату им денег, вместо заливки «готовых» прошивок — приходилось все равно часами сидеть и править углы и смесь вручную и т.д. и т.п.

У меня все это вылезо на Логане и можно было бы предположить что это (плохие результатов чипа) из-за свойств дохлого движка — но вроде как то же самое происходило и почти со всеми атмосферниками.

Так что чудес особых ждать не стоит. Если просто поменять выпуск на паука и поставить нулевик — то даже у Логана мозги достаточно продвинутые, чтобы почти оптимальные результаты можно было бы получить просто обкаткой. Да, кстати после замены выпуска на Логане я тоже мерялся дважды: первый раз поехал прямиком из U-Power в Upsolute, а второй — уже после обкатки. Разница в замерах была более чем впечатляющая.

Вобщем как я понял чиповать на атмосфернике нет особого смысла. Неужели даже после смены впуска и выпуска от чип толку не будет.

Кстати был на днях в Тюнинг-Моторс и сделал себе процедуру, которая называется помоему паур экспресс. суть процедуры в следующем: Вам измеряют компрессию, остаточный вакуум и еще что-то, затем при Вас готовят жидкую смесь, ну назовем ее уменьшителем трения, и добавляют ее в двигатель. Затем авто 1,5 часа работае на холостых, потом 2 час спокойной езды.

Ну что хочу сказать. Вобщем эта штука работает. двигатель стал намного тише работать, хотя на Лагуне его и так почти не слышно, сейчас его действительно не слышно. причем практически на всем диапазоне оборотов. ну до 4,5-5тыс. точно. мотор стал намного эластичнее, начал лучше тянуть на низах. через 500 км процедуру повторяют, делают промежуточный замер.

Вобщем суть этой штуки в следующем: она понижает трение, раскоксовывает кольца, и слой этой добавки распредиляется по всему движку и образует защитное покрытие от нагара и трения. гарантию человек который делал дает 100000 пробега. хотя он утверждает, что у него были клиенты которые и 200000 откатывали и не повторяли процедуру. добавка начинает работать на 100% начинает при пробеге 5000. при замере 5000км компрессия 16.5 в большенстве случаев (а замеров там много я посмотрел за разные года и на разные авто)
Вобщем интересная штука. по крайней мере ресурс движка увиличивает.

Вобщем как я понял чиповать на атмосфернике нет особого смысла. Неужели даже после смены впуска и выпуска от чип толку не будет.

Кстати был на днях в Тюнинг-Моторс и сделал себе процедуру, которая называется помоему паур экспресс.

Смысл прочиповать машину один раз есть, но он не настолько зависит именно от замены впуска/выпуска. Это даст:

1) Поднять обороты на холостых
2) Сдвинуть отсечку
3) Поднять момент на низах

Под впуском тут я имею ввиду нулевик, индукционный кит, или систему подачи холодного воздуха — ну в общем чо-то начального уровня.

Стандартные мозги на реношках последнего поколения (тех, которые уже с мультишиной и/или с адаптируемыми мозгами) подобные изменения вполне могут переварить сами, но вот в самом низу и в самом верху описанная чиповка облегчит адаптацию мозгов и сделает ощущения от езды более приятными. Маскимум момента не поднимет — но расширит полку момента на больший диапазон, позволит более эффективно раскручивать дижок и т.д.

То есть если не мерять на стенде конкретные цифры — вам будет казаться что машинка у вас прибавила изрядно «поников». Но вот если реально мерять — выяснится что максимума «поников» вы почти не превысили (ну то есть «пузомерка» отсутсвует), но зато машинка ездит гораздо приятней и резвее.

P.S. Надо бы все-таки со впуском разобраться. Если удасться подавать _заметно_ больше воздуха, вот тогда бутет смысл и мозги подстраивать, и более мощные форсунки ставить.

P.S. Надо бы все-таки со впуском разобраться. Если удасться подавать _заметно_ больше воздуха, вот тогда бутет смысл и мозги подстраивать, и более мощные форсунки ставить.
[/quote]

А как я узнаю, что воздуха начнет подаваться намного больше.

www.megane-club.ru

Смотрите так же:

  • Главный специалист суда Главный специалист суда Пензенский областной суд объявляет об открытии вакантных должностей: - консультанта в отделе анализа и обобщения судебной практики - 2 ед. Квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж работы по […]
  • Приказом минэкономразвития россии no 544 Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для […]
  • Описание здания суда Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Информация о результате конкурса по формированию кадрового резерва Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, проведенного 26 июля 2018 года 24 июля на 87 году жизни скончался Вениамин […]
  • 528 приказ минэкономразвития Приказ Министерства экономического развития и Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 182 и Федерального казначейства № 7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на […]
  • Курсы налоги алматы Налоговый консультант первой категории Центр повышения квалификации и коммерциализации АО «Финансовая Академия», в рамках сотрудничества с ОО «Палата налоговых консультантов», проводит курсы по подготовке и сдаче квалификационных […]
  • Экологические права гражданина рф Экологические права гражданина рф Экологические права граждан закреплены в следующих международных и государственных нормативных документах. В международном законодательстве это: Декларация Стокгольмской конференции ООН по окружающей […]

Обсуждение закрыто.